У кого какой расход? - второй сезон
 

Останній середній розхід газу в мене вийшов 7,8 л/100. Щось мій показометр дає невірні покази газу, по факту газу вже нема, а мегапанель може показувати 1/8-1/4 балона. Тепер я розумію, чого перед попередньою заправкою я не міг добитись стуку поплавка, газу там вже просто не було. Мегапанель реагує на мигання лампочки відсутності палива, і робить якісь адаптації, як наслідок невірні покази залишку газу.

Скорее не мегапанель, а Ваша схема на датчике Холла чудит. Вряд ли там есть адаптация. Возможно Вашей схеме не хватает температурной стабильности. Я честно говоря тоже сперва хотел выводить показания на штатную приборку, даже проводку провел, однако светодиодный указатель на кнопке Стага-200 работает вполне адекватно, к тому же довольно неплохо выглядит. Еще и имеет подстройку линейности через софт. Кроме того, удобно иметь именно 2 указателя, а не один, чтобы сразу прикинуть остаток обоих видов топлива. Оставлю пока так, наверное.

Сегодняшний замер Харьков-Сумы-Харьков 416км на 30.46 л газа. Скорость 80-110, из всего пути 100 км с кондиционером. Расход 7.3 я раньше не видел на своей машине, до того как сам начал осваивать настройку мозгов 4 поколения. Заправлялся на одной и той же колонке, той же заправки. Теперь, после месяца самообучения понял, мои форсунки не подходят на весь диапазон оборотов работы на газу на всех нагрузках. В планах поставить Хану и редуктор неговнотомасетто и улучшить результат.

Адаптація є, коли панель включена на газ і мигає лампочка низького рівня бензину то стірілка опускається вниз. Також працює якийсь алгоритм коли поступає сигнал на тахометр, якщо включити запалювання і стрілка сіпається від того що газ коливається в балоні, то з запуском двигуна стрілка завмирає.
Що значить не підходять, щось мало віриться.

А чем не нравится редуктор Томасетто?

Редуктор томасетто не нравится тем, что при максимальных нагрузках он не держит давление. А форсунок, если настроить машину на давлении, на котором она едет при "газе в пол" не хватает , чтобы работать со временем ниже 3 мс на переходных режимах и при малой нагрузуе, при которой время впрыска бензина 1.5 мс.

Томас не виноват. Газелистам хватает.

Не знаю, у меня как раз наоборот, давление на ПХХ иногда повышается до 1.19. Я так понимаю, что когда закрыты и форсунки, и редуктор, запертому в трубе газу некуда деваться, он нагревается и повышает давление. Ну то такое. Падения ниже 0.98 не наблюдал пока. Редуктор Томасетто Аляска. Проблему широкодиапазонности форсунок можно решить автоматическим переключением на бензин в режиме "газ в пол", заодно и клапанам полегче.

У друзей стоят редукторы Бигаз и КМЕ, там таких косяков не наблюдается. Насчет переключения по нагрузке - не вариант, т.к. тогда даже при движении больше чем в полгаза вгору происходило переключение. Дешевле в итоге поменять форсунки. Если ездить в режиме пенсионера - сейчас все устраивает. Осталось победить троение на газу по утрам на хх сразу после перехода на газ. На неделе помою и откалибрую форсунки, осталось дождаться переходник к прибору...

Начитались интернета? все там установщики хают таки аляску, да узковат диапазон, так правильно подходить надо, уменьшать дюзы и поднимать давление, откатывать карту не один день, тогда будет результат, а захаять и бугатти-верон можно только за то что стоит миллион.

Аляска стоит не дешевле того же бигаза, и кроме своей распостраненности и наличия ремкомплектов и фильтров на каждом углу во всем остальном проигрыаает.

Редуктор тут нідочого, чи ти бачиш на діагностиці що диференційний тиск після редуктора падає.

http://propan-metan.ru/forsirovanie-...asetto-alaska/

Так и есть, при давлении в ресивере около 1, т.е. "газ в пол" - проваливается дифференциальное давление. На статью эту уже натыкался, надо попробовать ;)

Мучали подобным образом редуктора VR-L STD 150 и Bigas RI.21-Junior там давление при настроенном 1,1 баре проваливается максимум до 1,05

Тиск точно диференціний? Можливо є проблеми з підключенням вакууму до редуктора, і при тапці в підлогу тиск в редукторі росте з запізненням. В мене вакуум підключений коротким патрубком до товстого патрубка на ВУТ, проблем ніби нема.

Точно дифференциальный. У меня штуцер всверлен в коллектор, идет шланг на газовый ДАД, а от него на редуктор. Сейчас при давлении 0,9 падает до 0,7 на 1-2 передачах.

Диференційний тиск, це (тиск на форсунках)+(атмосферний тиск)-(Тиск у рессивері абсолютний), тобто тиск газу відносно тиску в ресивері.

Так и есть, я говорю про параметр дельтаР. Именно этот параметр и должен оставаться стабильным не зависимо от нагрузок.

научи, мастер джедай!)

Ващет Аляска, в полтора раза дешевле Бигаса. Наличие запчастей, не маловажный фактор, вот села пружинка у Силвера и редуктор пошел в металлолом.
Бигас штоковый, потому меньше просаживает давление. А среди коромысловых, Аляска ничем не выделяется. Тот же КМЕ Тур, просаживает давление аш бегом.

На самом деле, просадка давления не есть проблема.

Это не решение. Сия функция, совсем для другого предназначена.

Зачем в одной формуле мешать абсолютное давление и относительное?

Может создатите темку про четвертое гбо и при чем тут темка про расход?

Для чего же тогда, просветите?...

Якщо стоїть диференційний датчик, то можна не мішати, але там здається проскакувала в якомусь повідомленні що стоїть ДАД і датчик тиску.

Есть по разному, ДАД, диф датчик, есть два датчика. Как организована программа. Есть системы где на выбор давление в рампе или вместе с редуктором, можно выбирать.

гбо 4е
расхот в городе 10.4
притом передвигаюсь по 2-3-5км
иногда больше ;-)

энто нормально или можно меньше?

бенза в городе потребляет 9+ -

Больш 9 бенза. Ты газа хочешь 8?)

У некоторых машин, очень длинный бензиновый впрыск и даже при офсете в единицу, можно поймать перекрытие впрыска. Оборудованием это не решить, для этого есть такая настройка. Нехватку мощности редуктора, ей решить проблематично.
Т.е. если блок дает ошибку типа полностью открытые инжектора, то можно ее заюзать, если другим способом не получается побороть.

Нет никаких дифдатчиков. Обычно используются два абсолютно одинаковых датчика абсолютного давления. Это уже программа высчитывает дифдавление и его показывает. Атмосферное давление, там вообще никак не фигурирует.

Так я это и имел в виду. Таким способом уходим от режима, когда газовые форсунки все время открыты и управлять составом смеси уже нельзя. Естественно, редуктор должен обеспечивать стабильное давление даже в таком режиме. Там ограничение с двух сторон, внизу лимит - быстродействие форсунок, вверху - давление, сечение дюз и мощность редуктора (если хотя бы чего-то мало, форсунки откроются постоянно, но газа будет не хватать, надо на бенз переходить, а если много, на ХХ и ПХХ время форсунок получится слишком малым, работа неустойчивой, рамки довольно строгие).

Диф тиск можна визначати і як (Тиск газу)+(розрідження в ресивері) але щоби визначити розрідження в ресивері то слід від атмосферного тиску відняти тиск у ресивері. Тиск атмосферний зазвичай міряють тим самим ДАДом після увімкнення запалювання.

Щодо дифдатчиків, то на цій сторінці http://lpgtech.ua/inzhektornye-siste...iya-i-vakuuma/ майже всі такі, як писав один товариш що ради цікавості вскривав корпуса датчиків, в середині корпусу стоїть такий диференційни датчик.
http://lib.chipdip.ru/255/DOC000255767.jpg

Самий простий і надійний спосіб, це поставити датчик фаз.

Не стоит выкладывать слухи от незнакомых товарищей. И думать иногда надо - мап на картинке, банально не влезет в корпус любого из мапов по ссылке.

Вот Диеговский МАП

http://tavria.org.ua/forum/attachmen...1&d=1441259838

Как видно на фотке, стоят там два MPXHZ6400A. Могу разобрать/сфоткать зенитовский или стаговский, но поверь, там такое же.

Что это даст?

Можно реализовать как угодно, суть не меняется. Блоку нужно знать как абсолютное давление в ресивере (чтобы определять нагрузку), так и дифференциальное давление газа относительно ресивера (чтобы корректировать подачу, если оно отклоняется). На фазированном впрыске время, отводимое на срабатывание форсунок, вдвое больше, поэтому можно применять более медленные и дешевые форсунки.

Вот вот. На попарном впрыске с этим на порядок сложнее, но переход на бензин - не наши методы ))

Сегодня пришел ко мне переходник для калибровки форсунок. Начитавшись форумов, хочу попробовать поджать зазор до 0,35 и этим заставить их работать честных 2,5 мс.

Час впорскування бензинових збільшиться в два рази, відповідно тоді можна збільшити тиск на редукторі без глюків на ХХ через повільність форсунок.

Неправильный ответ. Газовому блоку для правильной работы, нужен только впрыск, обороты, желательны температура и давление газа. И все. Измерение давления в коллекторе и расчет дифдавления, исключительно для упрощения настройки.

По поводу длинного впрыска. С более длинным впрыском, возрастает и вероятность перекрытия форсунок.

Трехомный так не откроется. Двушка, возможно.

А какая цель, увеличения давления редуктора?

та можно 9л газа ;-)

Карты бензинового и газового впрыска, а также множителя пересчета у меня лично строятся в координатах впрыск-давление MAP. Система Стаг 200.

Правильно, это что-бы каждый чайник, мог как-то более-менее настроить. Скажу больше, программа этого Стага, сама умеет пересчитывать карту в автоматическом режиме, т.е. даже настраивать ничего не нужно, только покататься с полчасика. Но вот какое дело, всякие Ланди Рензо, БРС, Ловато, не имеют таких карт и вполне себе работают, обходясь без знания давления в коллекторе. Хотя у последних ландей вроде добавили мап на коллектор, но карты не появились. А ведь озвученные бренды, лидеры мирового газового рынка.

А есть еще двигатели, без дросселя. Например у БМВ и Фиата. Там в коллекторе, всегда атмосферное давление. Много на таких двигателях настроишь карт в разрезе давления в коллекторе? Есть еще голландские системы Принц, там и редуктора работают на постоянном давлении и хорошо я замечу работают.

вы хотите сказать стаг более умный? ;-)

я вот покатался на бензе, график нарисовался, потом пару раз на газе, график тоже нарисовался, выбрал множитель автоматом и совместил обе карты

это и все?или еще есть какие тонкости? например коррекция по температуре?

Пишуть що не вистарчає газу на високих обертах, форсунки не закриваються.

У меня 2 ома

Более лояльный к настройщику.

Стоит прочитать инструкцию. Мало нарисовать какой-то график. там справа подсказка по полноте собранной карты, цветные прямоугольнички. Желательно всю заполнить на бензине. Да, они при сборе газовой карты меняют цвет, так-что газовую карту надо удалить. Дальше в окне автокалибровки включаем галочку "автопересчет множителя", ставим цифру девять и делаем автокалибровку. Не отключая и не закрывая программу, включаем газ и едем. Множитель сам девять раз пересчитается. Там справа и индикатор обратного отсчета есть. В принципе, это дело и без автокалибровки включается, т.е. ставим галочку и цифру, закрываем окно и справа есть пустое окошко автопересчета, ставим там галочку.

Справедливости ради, автоподгонка, не сильно хорошо работает на нагрузочных режимах. Возможно понадобится подогнать вручную. На графике коэффициентов, не должно быть сильно ломанных линий, желательно сгладить. Результат, карты должны накладываться друг на друга или газовая, немного ниже. Все, что больше, это перерасход.

Коррекция по температуре, уже есть встроенная. Как правило, она не нуждается в изменении. Разве только для более мягкого перехода на газ зимой, можно поставить точку на +15 градусов, вторую на ноль и поднять ее процентов на пять, десять. крайнюю левую тоже, что-бы получилась ровная полка. Это для Валтеков. Хана любит коррекцию в обратную сторону.

Как раз перекрытие, более характерно для фазированного впрыска.

сколько инфы полезной, спасибо :yahoo:
есть еще пара вопросов

при сборе карты бенз/газ как ехать? по прямой с одинаковой скоростью, или как в обычном режиме по городу?

а почему именно цифра 9?

у меня форсунки Хана красные, то есть стоит сделать корекцию по температуре? еще слыхал, что рекомендуют доп отстойник поставить на форсунки как Хана

а по вариатору не подскажите какие углы вообще должны стоять, может на чери джаги ставили?

немножко поднаглел с вапросами ;-)

9 потому, что больше там нельзя. Ездить как обычно, и медленно, и быстро, с горы и на гору на разных передачах и скоростях, но не слишком резко менять режимы.
Я тоже спрошу. Почему у меня так мало точек на линии множителя? Можно ли их вручную добавлять? И еще, какое минимально допустимое время на ХХ для форсунок ОМВЛ, сейчас у меня около 4мс (попарнопараллельный впрыск на машине, в Стаге включен стандартный), графики внизу норовят расползтись, иногда бывает небольшая раскачка оборотов на ХХ. У брата на Авео 5мс на этих форсунках, впрыск фазированный, проблем нет.

Городской режим. Старт-стопы с разной интенсивностью.

Это максимальная цифра и не столь большая. Пересчет довольно быстро происходит. Увидишь в общем.

Если 2001вая (со вкрутками). То в настройках надо выставлять зеленую и перекалибровать (после любого изменения форсунок, нужна калибровка). На Хану, можно сделать ту же коррекцию, только в минус. Но это надо, только если зимой, плохой переход. Сейчас таких температур нет и париться с коррекциями, нет смысла.

Ф топку отстойник. Ставь поролоновые, в смысле булпреновые фильтра, не заправляйся на КЛО, ВОГ и БРСМ и будет тебе счастье.

На Джаги не ставили. Угол настроить не сложно. Сначала выкатывается гбо, что-бы нигде не богатило. Потом выставляется угол до тысячи оборотов (холостой), надо включить максимальную нагрузку и выставить такой угол, что-бы обороты не плавали. Это пожно опустить, если подключается педаль/мап. На остальных оборотах выставить девять градусов. На каких оборотах, будут появляться пропуски зажигания или машинка будет подтупливать, там уменьшать по градусу, пока не поедет нормально. Перед настройкой провести инспекцию системы зажигания, почистить от грязи провода, катушки, немного уменьшить зазаоры на свечах. Зазоры на свечах, вообше желательно при каждом ТО проверять, зазор и состояние свечей. Газ к этому делу более требователен, а катушки стоят дорого.

Конечно можно, практически, сколько душе угодно. Правой кнопкой грызуна, на графике коэффициента, в нужном месте. Ну и стрелками на клаве, они двигаются куда надо, только отметить точку надо истественно.

2.8 мс. С ОМВЛами, надо аккуратно обращаться. Ставить только на кронштейны, желательно вертикально, ни к чему не придавливать и провода на них закрепить. Дело в том, что корпус в котором шток ходит довольно тонкий и при малейших перекосах или загрязнениях, шток норовит подклинивать.

хана вот такая, походу 2000я :okay:

http://i004.radikal.ru/1509/db/ce3d37bc2d83.jpg

в выборе форсунок стоит хана рэд, так и оставлять?

за все остальное уже более менее понятно стало :cool: спасибо :beer:

Плохо видно конечно, но судя по наклейке 2015, это 2001. Двухтысячной, давно нет в продаже. Но для надежности, можно скинуть нижний шланг и посмотреть, есть ли на конце латунная вкрутка. Если нет и внутри отсутствует под нее резьба, то это красная, иначе она таки зеленая.

Вот 2000:

http://www.motogas.pl/picture/hanna.jpg

А вот 2001:

http://enerma.pl/3301-1758-thickbox/...gold-rail-.jpg

P.S. Может конечно фотка неудачная, но я не наблюдаю хомута на верхнем газобом шланге.

возможно и 2001я модель, брал недавно, сегодня гляну их еще раз
а я подумал, что где надпись LPG/CNG... всмысле каким цветом там надпись, такие и и форсунки по цвету ;-)

а в чем фишка, если форсунки хана красные, то в программе где выбор форсунок, ставить хана зеленые или я что то не понял?или вы думаете у меня все таки зеленые?
наткнулся на статью, форсы 1 в 1 как у меня, и чувак пишет, что в итоге хана зеленые у него оказались

и куда глядеть, если например расход газа по трассе почти такой же, как и в городе, или это норма?
например город 10-11 а трасса 9-10
как то писали за датчик мап, толи выставлено по оборотам, а не по мапу, что то такое

отчет ;-)

заглянул я под капот
не сдирал я наклейку гарантии, походу 2001я модель, как я понял по окончанию цифры 1
http://s011.radikal.ru/i318/1509/6f/9c7eb4db6dd1.jpg

зильоная? ;-)

http://s018.radikal.ru/i528/1509/c2/2def26b73013.jpg

не нашел, или не понял, куда вписывать число 9, в автокалибровке

http://s017.radikal.ru/i429/1509/9a/cd9f01d0493a.png

потом накатал такое

http://s020.radikal.ru/i703/1509/a3/bab9395bcc68.png

поставил выбор множителя авто, и соеденил обе карты

отклонение какое то ;-)

http://i058.radikal.ru/1509/89/c6a7dc71590a.png

я так понял надо накатывать пару раз карты, и в идеале карта на карту должна лечь, ну или газ карта чуть ниже бензиновой

В программе, Хана 2000. У нее для разных цветов, был разный ход штока. Потому и выбор. 2001ая, вся зеленая, не зависимо от цвета (синяя только отличается), различие только во вкрученном штуцере. Потому в программе, надо выставлять зеленую.

Бывает такое, если городские поездки короткие, особенно без пробок, а трассовый за сотню с обгонами.

Это не двухсотый Стаг, это Кубокс. Он такого не умеет. Разве только самому на кнопочку согласования множителя нажимать.

Эта галочка, не согласует множитель, она в движении делает активными точки по текущему режиму. Потому устанавливать ее смысла нет.

Примерно так. У тебя холостой беднит, подними всю карту на пару щелчков. Вывод холостого делается в первую очередь.

да, в проге есть хана 2000 только
выбрал 2000 зеленая
зачем сделали такую путаницу с цветами если она вся зеленая

ну 10-11л в городе думаю тоже нормально, с учетом поездок в 2-3-5км
а вот по трассе думал будет поменьше, но да, скорость была не меньше 100ки обгоны были тоже :okay:

ага, у меня qbox basic, то видно я не поменял, что речь шла о 200м стаге

так после автокалибровки оно просит поставить или выставить множитель, что выставлять?
там вроде кнопка как автоматический выбор множителя, или не то?

всмысле на этом графике поднять линию где расположены точки?

http://s020.radikal.ru/i703/1509/a3/bab9395bcc68.png

Хацкер, на графике где у тебя красная похохожа на синусоиду надо на оранжевую подобавлять точек и повытягивать оранжевую туда гдаа должна быть красная. Красная должна поместиться в 5%, там две тонких линии. Когда оранжевую поковеркаешь закрываешь ноут и катаешься с разными нагрузками потом смотришь если синусоида в полоски не влезла - повторяешь.
Давайте отдельную тему по настройке 4го забецаем.

говно газ расход 15/100км постоянно крутил редуктор обороты плясали в низ

Постоянно Барс газ не из лучших. В городе больш 10 никагда.
Достал и установил сопло при котором в городе было 9 литров. Покатаюсь на нем заценю расход но со старта резину жечь не могу.

Бузяныч может подшаманим мне ГБО ?

После смены форсунок, надо сделать автокалибровку.

Оно смотря для какой машины и какого драйвера. Как для Таврии, то многовато.

Это подгонка оранжевого графика коэффициентов, т.е. свести газовую карту с бензиновой.

Нет. Карты сводит кнопочка выше. Не за один раз конечно. А это для удобства настройки ручками в движении.

Да, но с учетом смены настройки форсунок, надо сделать автокалибровку, а потом уже смотреть, надо двигать и что двигать.

подобовлял я точек на оранжевую, повытягивал...
а где и какая должна быть красная?
что то я вообще не вьеду
пробовал разогнуть ту синосоиду в те 5%, а она сцука скачет
потом катнул, а газовая карта получилась выше бензиновой
понял одно походу, что таки беднило смесь до этого, в движении чувствуется
кофициэнт был 1.2, я поднял до 1.4

можно и забецать, или у меня в бж продолжить

выставил зеленые хана, автокалибровку сделал :yes:

ну это та которая 2 стрелки, я так понимаю

да походу беднит смесь, при переключении передач есть поддергивание
поднял оранжевую кривую на немного, вроде ушло

а еще такой вопрос, есть stag qbox plus, как я понимаю с обд коррекцией, со временем же графики скорее всего начнут по немногу расползаться, решает ли эта обд коррекция?
а то мне нехотели ставить такой блок, мол basic достаточно, но если оно правит на лету коррекцию по обд это же наверно лучше, чем каждый раз править те кривые

Красная сразу в 5% не попадет. Наверное бензомозг корректировки вносит. Надо несколько раз оранжевую тягать.

Сегодня к рыбам. Давайте среди недели после работы.

Почав в мене рости розхід, якщо на перших балонах БК рахував більшу витрату ніж по факту, то по результатам двох останніх витрата почала збільшуватись відносно того що показував БК, остання заправка взагалі побила рекорд, при показах БК 5,7л/100, по факту вийшло 8л/100. Так як трохи чудить показоетр газу, то поліз в багажник міряти напругу на датчику, за деякий час включеного запалювання відчув запах газу, як виявилось під капотом на стиках фільтра та шлангів пускав газ. Жара зробили свою справу, довелось всі хомути перетягувати.

:okay:

Да.

При подергиваниях, надо делать инспекцию системы зажигания. Зазор на свечах как минимум поджать.

Обд, работает так себе. В нем есть интересней игрушка - ИСА3, работает без всяких ОБД и вполне неплохо справляется с подгонкой впрыска. Странно, что не захотели ставить.

хм, а иса3 подходит для всех авто?
есть ли смысл вкинуть вместо basic версиб plus и не заморачиватся с коррекцией?
какие трудности в щамене, или снял, другое постачил и все?
там вроде как разьем одинаковый

почему не поставили не знаю
сказали мол basic с головой, хотя я настаивал на stag plus
ну мол им настраивать и тд. работать с этим оборудованием

просто правильно ли я мыслю, что если поставить стаг +, то оно будет на лету делать коррекцию, этим уберет надобность время от времени корректировать карты
то есть будет делать автоматом

мне поставили форсы вальтеки, поменял уже на хану, теперь думаю за блок, если оно того стоит

машина chery jaggi
1.3 16 клап, евро2, 1 лямбда есть

Да. Оно работает только с собранными картами и лямбдой.

Проводка отличается. У плюса кнопка другая. Экономического смысла нет.

Где-то я уже это слышал :)
Был у них басик, а плюса не было. Где взять не знали. Кстати настаивал на стаг 4 плюс или стаг кубокс плюс? Это разные мозги.

В принципе верно, но обычно ставят автостоп адаптации. Нет смысла ее все время крутить. Даже вредно.

фух, что то я уже запутался
я имею ввиду qbox +
есть ли смысл ставить qbox + вместо qbox basic из за адаптации иса3 например, проводка разная у этих блоков?
так вредна эта фишка иса 3 или нет?

например откатать карты и все, дальше пусть сами мозги там крутят впрыск

подойдет ли на мой двигатель с многоточечным впрыском

Повторюсь, проводка несколько отличается. Кнопка другая. Просто поменять блок, не получится.
Надо брать комплект электроники, тогда снятое хотя-бы продать можно будет. Отдельно блок, мало кому нужен. На сколько оно рентабельно, хз.

С исой не надо ничего катать, само все откатается и поправится. Давление редуктора только проверять иногда.

понял, меня больше всего интересует результат
в описании stag qbox +
возможно потому его и не поставили мне

Повторюсь, не поставили, т.к. не было в наличии. Других противопоказаний нет.

я понял, почему возможно не поставили
я пишу за то, что в описании этот блок Stag qbox + предназначен для двигателей с непрямым впрыском, написано турбо и атмосферные моторы
купить блок за 3 тыщи грн, и потом круто обламаться не хотелось бы

на какие вы машины возможно уже ставили Stag qbox+ или на какие моторы?

Расход после регулировки клапанов и регулировки газа, составил 13.2 первый замер, закрутил винт жадности на 1 об. второй замер показал 10.6, закрутил ещё винт жадности ещё на пол оборота расход составил 10.5, закрутил ещё на четверть оборота, засекаю расход

Дозатор ставьте так шоб на третьей передаче крутить 80 км\ч без затыка и тупизны.
Имеет значение какой смеситель.

Спасибо за консультацию по телефону,

Ставится он, ровно на те же машинки, что и обычный кубокс.

Списочек слишком длинный получится :)

в прошлой теме писал про расход, и про обнаружившуюся ВЗ которая не становилась на шарик, и была прикрыта градусов на 15.

прошло три недели, заслонку выставил, ездил, задуваюсь раз в три дня 12 литров, маршрут последние недели идентичен, тоесть- вообще идентичен. чуть города, чуть трассы, и чуть загородных, плохих дорог. даже траффик идентичен, ибо езжу в одно и то же время, утром туда, вечером назад.

было в баллоне хх литров, не знаю сколько, но около 5,не больше, отрегал заслонку, на следующий день задулся 12 литрами (баллон 20, влазит летом 19.5 в среднем) и ездил, проеду 135 км-задуваюсь, всегда на той же заправке, ибо она на пути. вобщем- условия почти идеальные для теста ;-)

значится, в начале заезда в баке было примерно 17 литров, не больше, но и не намного меньше, после пробега 135 км-дозаправка, и вот, сегодня 12 не влезло, влезло чуть больше 11 литров. значит таки ВЗ влияет на расход, даже чуток всего прикрытая. расход правда упал гезначительно,эти 2.5-3 литра насобирались километров за 850 пробега, но таки хавает меньше.

значит даазы Кварца не обманули.

Раскажите что ожидать от сенса 1.3 с гбо4

Моя Таврия с таким же движком пока ест чуть менее 9л по городу (17.5л хватает на 200км ровно). По трассе пока не ездил. Но это далеко не предел, сейчас у меня стоят вместо правильных дюз на форсунках обычные жиклера от Озона, запихнутые в шланги, посему переключить ГБО в режим пропуска циклов и повысить давление я не могу, боюсь утечек. Как только сделаю или достану нормальные дюзы, тогда и настрою более точно. Основная проблема - на Сенсе обычно попарнопараллельный впрыск, дешевые форсунки туда не идут, а Хану покупать жаба давит. Сейчас поставил OMVL, но в стандартном режиме диапазона впритык, графики внизу расходятся, иногда даже бывает небольшая раскачка оборотов. Чувствую, что на трассе при 5000+ оборотов уйдут в ограничение.
З.Ы. Если у Вас фазированный впрыск, тогда проблем нет никаких.
З.Ы.2 Самому уже начало это все надоедать, только что сделал шаблон-затычку, с помощью него запаял оригинальные двухмиллиметровые дюзы OMVLов строго на одинаковую глубину, затем просверлил сверлом 1.4. Завтра попробую пролить на одинаковость, если будет нормально, поставлю.
З.Ы.3 Соорудил на скорую руку проливочную установку из литровой коробки от сока с отрезанным верхом и короткого отрезка пластиковой трубки, куда вставляется жиклер. Поскольку абсолютная производительность мне не так важна (ее всегда можно скорректировать давлением редуктора), заморачиваться с поддержанием постоянного уровня не стал, просто нарисовал тонким маркером две риски на внутренней фольгированной поверхности коробки, одну почти в самом верху, другую примерно посередине. Пролил все 4 дюзы, по 3 раза каждую, засекая время падения уровня от верхней риски к нижней обычными электронными часами с секундами. Повторяемость результатов с одним и тем же жиклером 100%. А вот разница между самым большим и маленьким жиклером оказалась около 15%. И это несмотря на то, что паял по шаблону и сверлил одним и тем же сверлом (правда ручной сверлилкой-моторчиком). Завтра попытаюсь выровнять, подогнать все жиклера под самый большой.

сенс еще без гбо так что там стоит я х.з.

К Шуркену на консуьтацию шо комплектовать.

9л вог газа на сотку город киев пробки 4-6 балов иногда 9 балов

Поставил пролитые жиклера, включил попарный режим. Снова чуть чуть не угадал, надо было меньше дырки делать. Время впрыска газа на ХХ 3мс, при быстрой езде на гору 11мс. Желательно, чтоб было 5 и 20 соответственно. Раскачка оборотов на ХХ больше не появляется, но двигатель работает немного жестче (в стандартном режиме вообще мурчал как котенок). Расхождение графиков внизу меньше, но все равно есть. Расход такой же, чуть менее 9 по городу. Едет отлично. Надо опять паять и пересверливать. Снижать давление редуктора не хочу.

почему?

Говорят, что ОМВЛы четче работают при повышенном давлении, 1.3 где-то.

у меня при килограме работают. попробовать полтора накрутить?

Не знаю, я сам еще только учусь, на машине моего брата время на холостом 5мс, впрыск фазированный, давление 1.3, ОМВЛы работают без нареканий (Авео2 1.5л, двигатель как в Ланосе). На эти цифры и ориентируюсь, читал где-то, что в ОМВЛах конструкция механики такая, что при повышенных давлениях работа улучшается.

Так я бы посоветовал сбросить давление, потом на место поставить, у авео 1,5, а в тавре 1,3 объем и то что пишут не всегда правильно.

вобщем поднял давление с килограмма до полтора, перекалибровал, прет будто там не 1.4 а 1.6 мотор. посмотрю расход.

мот и мне чета регульнуть ;-)
давление около 1, не больше

Просто так поднять - можно только перерасход получить. Надо смотреть на время открытия при газе в пол. Или на лямбду, если она подключена.

После смены сопла смесителя расход в городе 9 л на самом дешовом и не самом хорошим газом Барс. (Типа перекалибровал) http://s017.radikal.ru/i430/1507/cf/e712cdcd2ea9.jpg
Было так. Схема установленого сопла.
http://s019.radikal.ru/i607/1509/2b/5741dedadfdb.jpg
Сопло: трубочка с антены диаметром на 7мм вставлена во внутрь медной трубки (упаковано и проклеено )диаметра 10 мм. Косой срез примерно 60 градусов.
Диаметр дифузора 33 мм.
Уже. 150 км\ч не прет с места резина не горит но для не пасти задних хватает.

А что это за фаллический символ на бумажке нарисован?
З.Ы. Думаю что главная задача - уложиться в линейный диапазон своих форсунок, а он (ИМХО конечно) начинается где-то с полутора-двух заявленных времен открытия. Верхний предел - перекрытие впрысков, для фазированного впрыска возникает при 20мс, для попарнопараллельного при 10мс на 6000об/мин.

Заміни дюзи на меньші. На моїх 1,5мм, на фазованому перекриття наступає на обертах приблизо 4500, тоді форсунка не закривається і до часу додається час на відкриття, навіть чути на машині коли іде ривок потужності.

В мене час вприску газових в 1.5 рази більший за вприск бензину, думаю в заводських мізках є можливість виставити поправочний коефіцієнт для кожної форсунки.

Возможность есть, но это контролировать сложно. Лучше изначально ставить строго одинаковые дюзы. Естественно, буду уменьшать, а шо делать.

Я не кажу ставити на кожну форсунку дюзи різного діаметру, а на всі поставити дюзи 1,5 мм, і відповідно на кожну форсунку поставити поправочний коефіцієнт 1,5, тоді часу відкривання на низах вистарчить і двигун можна буде крутити до 4500 обертів без втрати потужності.