О пользе настройки карбюратора по приборам.
 

Прогорели у меня штаны на выпускной системе. Вварил в новые гайку и вкрутил кислородный датчик с инжекторной машины, обычный, узкополосный. Достал с полки свой старый показометр на 20 светодиодах и 2х LM3914. Раньше всем этим пользовался для настройки других машин, датчик закреплял временно на выхлопной трубе с помощью специального приспособления. Таврию до сих пор настраивал только на слух да по ощущениям от езды, казалось, что это правильно. Что могу сказать? Настраивать холостой ход по прибору одно удовольствие, не надо прислушиваться, принюхиваться, просто закручиваешь винт до тех пор, пока показания не начнут скакать и все. У меня было довольно сильно обогащено. Первая же поездка показала, насколько несовершенен даже полностью исправный карбюратор. При переходе от малого газа к спокойному разгону и движении внатяг наблюдается обеднение смеси, хотя по ощущениям провалов нет. Поставил в электроклапан жиклер на 44, зона обеднения значительно сузилась, хотя не исчезла совсем. ГДС работает хорошо, при равномерном движении скачет туда-сюда, стехиоиметрическая смесь. УН и вторая камера обогащают как положено. Воочию видно, насколько неэффективна работа ЭПХХ на Солексе, слишком высоки пороги в отличие от Озона. Это связано с осушением длинных каналов системы ХХ, меньше делать нельзя. Однако еще в 80-х годах публиковали схемку, которая удерживает клапан закрытым до 1200об/мин (Озоновский порог) в случае, если трансмиссия замкнута и двигатель крутится извне, снижая обороты медленно. При 2000 включает только когда газуешь на месте. Надо будет сделать эту простую примочку, на современной элементной базе разумеется. Смесь заметно меняется при изменении температуры, поэтому сезонная регулировка карба обязательна! Что имеем в итоге? Езда внатяг улучшилась, расход топлива заметно упал и сейчас составляет 7,3л по Днепропетровску при активном стиле езды (мотор 1,3, жиклера 95/150, 97,5/135, хобот 1 длинный на 45 опущен вниз к заслонке, шарик поджат пружиной для исключения эффекта эконостата). Считаю, что такой простой приборчик с крепежом на выхлопную да простейший стробоскоп на лазерной указке или связке из 5...6 сверхъярких светодиодов должен быть у каждого уважающего себя карбюраторщика, без этого он слеп, как котенок, правда опытный котяра может правильно настроить и вслепую конечно. Жаль ШДК пока слишком дорог, а то поставил бы себе. Любителям поподбирать жиклера тоже очень не помешает.


По многочисленным просьбам трудящихся публикую полную схему прибора, не все умеют у нас даташиты читать. Устал отвечать на письма. Рисовал по памяти поверх схемы из даташита, кривовато вышло но понятно я думаю. У кого какие вопросы пишите в тему. Описание схемы и настройки в текстовом файле.

http://s42.radikal.ru/i095/1201/57/ae288b1439e5t.jpg

http://s009.radikal.ru/i308/1107/a1/45b8be4ed082t.jpg

http://i024.radikal.ru/1107/5e/dbd53e044422t.jpg

http://s55.radikal.ru/i149/1107/76/d7d91e699ad7t.jpg

У меня вот за 5 лет в карбюратор никто не лазил и расход такой же по Киеву при активном стиле езды. Вывод: самое полезное для карбюратора - это не совать туда шаловливые ручки. А раз в 5 лет можно или карбюратор или машину поменять.

Кому как везет...

Т.е. просто покупаем датчик, пихаем в трубу, цепляем показометр на диодах к нему(у меня есть на UAA180-12 светодиодов) и всё? Прибор будет что то показывать.. как узнать много это или мало.. в общем как откалибровать его?

Ну этот прибор достоверно показывает только "богато" или "бедно", а на сколько - весьма приблизительно. Но все равно практически все косяки работы карбюратора видно как на ладони. UAA желательно переключить в режим "светящаяся точка", а разные зоны обозначить разными цветами светодиодов, чтоб на ходу удобно было следить. Вся шкала 1 вольт, откалибровать можно с помощь пальчиковой батарейки, цифрового тестера и многооборотного потенциометра от блока настроек старых ТВ. График общеизвестен, но к сожалению настройку мощностных режимов все равно придется делать жопометром, там показания зависят от температуры и точно по ним не настроишь. Датчик лучше брать современный четырехпроводный, у которого нагреватель увеличивает сопротивление с прогревом и уменьшает ток. На такой датчик безболезненно можно подавать 12Вольт на длительное время, да и температуру он держит стабильнее. По окончании настройки датчик можно выкрутить и вкрутить заглушку.

И еще. Двигатель не должен подтраивать по любым причинам, малейшие пропуски воспламенения приводят к скачкам и и заниженным показаниям. В идеале при равномерном движении до 100..120км/ч должно прыгать туда-сюда, где-то больше, где-то меньше, а при разгоне и бОльшей скорости должно стабильно богатить без провалов показаний в бедную сторону.

Надо будет попробовать

Ну и выпускная система не должна быть дырявой. В случае временного крепления на срез выхлопной трубы нужна конструкция типа тройника, сбоку датчик, спереди и сзади трубки диаметром миллиметров 10, одна засовывается в выхлопную на глубину не менее 300мм, другая загибается вверх или в сторону, чтоб не мешала.

Это Вы у меня подсмотрели?
Я про такое писал в теме ГБО:
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=35524
А весч обалдеть для карбовой машины и ГБО.
UAA180 нашел в инет магазине не помню точно то ли 130, то ли 180 грн, на рынке собранная LM3914 на 10 светодиодов 40 грн, и ДК по прошлому году 200 и 250 грн.

У нас в радиотоварах UAA180 стоит 1$

Если 2 человека независимо пришли к одном решению, значит оно верное. UAA - древняя микросхема, стОит копейки, не знаю где Вы такие цены нашли.

Да не такая она и древнедешевая.Проще 3914/15 найти.

А шо там тарировать? Половину светодиодов поставил одного цвета, половину другого. Подал 0,45 вольт с батарейки через делитель и накрутил чувствительность так, чтобы было на грани перехода из одного цвета в другой. 10 светодиодов с одной LM3914 маловато, там шкала нелинейная очень, 2 шт. LM3914 + 20 светодиодов самое то, дискретность 50мВ.

О Кук съехал! А я удалюсь.
Схему кинуть?

Одна LM3914, соответственно 10 светодиодов.
http://autoscan.kiev.ua/img/schem_lmbda.jpg

Их можно каскадно включать до 10шт., соответственно до 100 светодиодов, пример схемы есть в даташите. 10светодиодов для наших целей реально мало, слишком грубо получается в районе стехиометрии, где наклон графика большой. 2шт. ЛМ3914 + 20 светодиодов самое то. Параллельно входу 100кОм не включать, выходное сопротивление датчика довольно большое, только RC цепочку 100кОм*0.1мкФ для защиты от помех.

Купите себе анализатор-сигнализатор Лелека-2, там очень чувствительный датчик СО и метана.Начиная с 0,005% СО.А остальное- для вас,козаков- не проблема,я тАк думаю...Да отдельно есть в продаже сами датчики СО типа TGS 812 и их аналоги.

Странно. Никогда не понимал и не ездил к карбюраторщикам (да и не найти их :-) ), у которых нет газика.
А на нем и О2 видно и СО и СН.
Ну а если цель тютелька-в-тютельку жиклеры подбирать, то это уже в другой гараж. Не с вывеской "ремонт", а с вывеской "тунинг". Там и ШДК будет и ценник на услуги космический. Так что приходится тунить жопомером. :-)

К сожалению газоанализатором в движении мерять невозможно, да и на месте он сильно долго реагирует.

В движении-это уже "тунинг", а не "ремонт", к сожалению. :-(
У нас карбюраторщики, равно как и инжектор-диагносты как от огня бегут от занятий тунингом!

Доходит до того, что на ВАЗе приедешь к инжекторщику, а он тебе говорит "прошивка не заводская-досвидания, диагностить не буду".

Аналогично с карбюраторщиками. Чинить-настроить заводской карб легко. Не заводской или будут ругаться и вышлют, либо приведут к исходному. :-)

Может у них сговор с Тунинг гаражами? :-)

По теме. Распишите по-подробнее методику отстройки. Ну например "нажал газ на 2500 оборотов, 3 секунды обогащение" Куда лезть, чего крутить? :-)
Инструменты вторичны, первична методика. У кого-нибудь она есть?

А кто и когда нормировал СО и прочее кроме,как на ХХ и "повышенных" ? А если для себя любимого,да на других режимах,то что это даст,какую пользу?

Я например нигде не могу найти достоверных данных о том, какие должны стоять жиклера на Тавре 1.3 с завода. В Даазовских таблицах нет такого карбюратора! Разные источники пишут по разному. Ставить как на зубиле 1.3 - думаю многовато жрать будет. Вот и решил так сказать наладить учет и контроль.

Куда лезть, чего крутить? :-)

К сожалению крутить там нечего кроме холостого хода. Только менять жиклера. А это трудоемко, потому карбюраторщики и не берутся.

Интересно, можно ли сейчас где-то купить актюаторы от 62 солекса? Реально ли их вкрутить в обычный карб? Вот был бы простор для творчества.

А чем же дв-ль ВАЗ 1,3 отличается от ЗАЗ 1,3? Почему нельзя применить данные? В чем какие-то особые отличия,на сколько ЛыСы?

На счет актуаторов, покури вот в этих дебрях: http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=1510&page=47

Хочу попробовать, по результатам обязательно отпишусь. ДААЗ утверждает, что доводка карба производится не только с учетом объема и других особенностей двигла, но и с учетом массы автомобиля в результате дорожных испытаний.

Абсолютно правильно утверждают. Только вопрос в том, что "доводят" ли они свои карбы?

Я думаю что если бы довели, то разница МЕМЗ\ВАЗ была бы типа 97 и 97.5 жиклер.
ИМХО просто облой бы убирали везде со своих изделий серийных и то было бы больше заметна раздница, чем от того, что кто-то два эти жиклера перепутает. :-)

Да, в совкомобилях технологический разброс достигает огромных значений. Кук вон писал про Москвичи.

Не,это не я,я только скопипистил...

В общем вот, кому надо пишите сделаю ДК с индикатором цена будет бюджетная.

Вот информация на сайте производителе карбюраторов ДААЗ:
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
И не зависит от того где он будет стоять, что на зазе что на вазе и от объема тоже, знаешь номер который на табличке прикрученный к корпусу и все.

Бюджетная это сколько? Ибо замахался искать СТО с газоанализатором в городе, а по методике в книге кажется хрень получается ...
Слушай так мы соседи))) Поможешь CO настроить?

Поставил комплект жиклеров от ВАЗ 1.3 на Тавр 1.3. Что могу сказать? Ракета. ВАЗы отдыхают. Расход будем замерять, главное научиться спокойно ездить , так и подмывает нажать.

Тоже очень интересует так как в Донецке с карбюратором никто связывятся нехочет, уже несколько лет ищу где СО настроить.

приблизно скільки грн.

Пишем в личку.

Донецк, СТО "Избушка" Газоанализатор - 20 грн

Вот нашел фотки своего альфометра

http://s009.radikal.ru/i308/1107/a1/45b8be4ed082t.jpg

http://i024.radikal.ru/1107/5e/dbd53e044422t.jpg

http://s55.radikal.ru/i149/1107/76/d7d91e699ad7t.jpg

михаил 58. Мне нужен работающий прибор .ДК с индикатором.Как поговорить конкретно.

СБорисов
Я тоже хочу

Ап!
В личку за уточнением.

Меня интересует схема вашего прибора на 20 светодиодов.Как он увас работает.Прошу отпишитесь.

Как ни странно, с переходом на инжектор альфометр на утратил своего значения, а даже наоборот. Очень удобно по нему настраивать Gxx и Gob и контролировать как работает система в движении. Гораздо удобнее чем вглядываться в тусклый экран ноутбука. А при настойке прошивок без ДК вообще незаменим.
З.Ы. Кстати стандартная прошивка не так уж плоха, как думают многие "тюнеры". Просто она заточена на поддержание лямбды в единице почти в любых условиях и с этим успешно справляется. Если хочется поэкономнее на малом газу и порезвей на большом, ДК надо отключать и править вручную.

Когда на юзал ДК как следует, начал понимать что к чему начал заниматься тюнингом, так по трассе расход 5 литров, а по городу 8 литров газа пропана без потери динамики и тяги на низах. Кроме того еще есть резервы так как сделано все было на глазок.

А как сделать такой причандал? Схема есть? Спасибо.

Схема стандартная из даташита на LМ3914, 2 штуки каскадно (20 светодиодов). Только номиналы пересчитать под диапазон 0...1Вольт. Вместо точных сопротивлений на экзотические величины я использовал 2 многооборотных подстроечника. Для проверки и настройки девайса можно использовать батарейку 1.5Вольта, цифровой тестер и многооборотный резистор настройки от старого советского телевизора. К инжектору подключать аккуратно, массу схемы соединить сигнальной массой ДК и больше ни с чем, а то будет погрешность от падения напряжения на массовых проводах.

Я сейчас такую собираю на Полтаву нашему однодумцу. Для себя собрал на А277, 12 светодиодов, там есть возможность менять диапазон в широких пределах.
Есть возможность брать не дорогие MPX датчики и по этому принципу делать эконометры.

По многочисленным просьбам страждущих добавил принципиальную схему в топик. Смотреть там.
http://www.tavria.org.ua/forum/showp...18&postcount=1

Как то прочитал данную тему, запомнил. Тут начал пытаться доводить карб еле снова нашёл. Ещё раз перечитал то пересмотрел ещё кое что почитал. Ни как не могу понять если простая лямбда даёт два уровня бедно-богато зачем двадцати уровневый индикатор делать.там три диода хватит если смотреть по графику на первой странице.первый диод лямда <1 второй ~=1 третий >1, настраивать фильтрами по частоте переключений высокий низкий уровень.Да и где то пока лопатил инфу была схема на три диода, возможно только подогнать под параметры.
Если я не прав то не критикуйте а объясните где я прощитался.Если городить схему на шдк то там намного сложнее и цена датчика намного больше простой лямды. и тогда проще поискать alc-1подешевле.просто датчик стоит около 3тр всё в сборе 6..7тр.но там уже всё есть, и это надо не для баловства дома а уже для работы.

Обычный лямбдазонд все же позволяет видеть промежуточные уровни, правда гораздо менее точно чем ШДК.

Понятно что последний намного лучше , но цена... Даже с приборчиком на простом лямдазонде гораздо удобнее настраивать чем совсем вслепую благодаря наглядности и быстрой реакции.

да я уже начачал городить индикатор, всё равно на днях штаны снимать. сечёт где то а за одно и лямбду вваривать буду. оковский карб хочу привязать а как жиклёры подобрать не пойму.

А зачем оковский? Чем родной не устраивает?

достало уже по три раза в неделю в него лазить.Плюс все плоскостя кривые.сто смог поправить поправил, прокладку под карб текстолитовую с одной стороны гнутую вытачиавл а то от подошвы ничего не останется если выводить.Оковский забрал у знакомого хотел попробовать что получится уже ставил даже разок но время поджимало доводить некогда было поставил опять солекс и как всегда два дня счастья а потом провалы, рывки, чёрные свечи.

по-моему ШДК (сам датчик) на уровне 70-100 баксов стоит....
А просто лямбда на уровне 30-50....Есть смысл экономить?

лямбда зонд начинается от 20 баксов.
Зы. ТС огромный респект. Схемка на 100% повторяемая. Даже подстроечник попал ровно в середину.
На днях вварю гайку в штаны.

вот такую картинку нашёл на просторах. Кто что думает, я хоть сам пока не разобрался до конца. Понял про батарейку, лямбду, и привязывается ДД но какой ещё не нашёл. надо посмотреть нисановские ДД. Вот статейка там и описано всё
http://www.cefiro.ru/experience/show...d=58&thiscat=2

Если там резонансный ДД, может и будет детонацию фиксировать, а с широкополосным нужен фильтр и усилитель. В остальном те же яйца только с другого угла зрения. Повторюсь, что 10 светодиодов маловато для ЛЗ, центральный самый важный участок укладывается в 2 светодиода.

Я тоже думаю что резонансный, просто хотел услышать мнение кому интересно станет и кто баловался с ДД. была мысль давно привязать как нибудь ДД что можно было видеть когда начинается. ведь карб тоже влияет на детонацию у меня как не баловался при топанье что первая что 2..3 детонация проскакивает несколько дзыньков.на разных оборотах пробовал темболее как услышишь на 3500 4000.

Простой усилитель с наушниками, подцепленный даже к широкополосному ДД позволяет слышать детонацию практически на любых оборотах. Этим иногда пользуются спортсмены для точной настройки прошивок и параметров канала детонации в ЭБУ.

Интересно, если поставили, то какие результаты?

Собрал схемку из первого поста. Повторяема 100%. Автору респект.
Немного поюзал ее в тандеме с рулятором ГБО 4го поколения.
Очень уж узкополосная лямбда то. Заставить смесь находится в середине шкалы просто антиреально. Очень уж острый нос у лямбды. :D
И у меня появилась идея улучшайзинга этой схемы. Раз в средней части заставить находится состав невозможно, то он и не несет особой информативности. Гораздо большую информативность несут края линейки - На сколько сильно бедно, или на сколько сильно богато. А в кривой лямбды там таки есть пологие места. Вот и сделать шкалу более нюхливой к краям диапазона. В этой схеме это по идее сделать очень просто- добавить резистор между 6ой ногоу1 ЛМки и 4ой ногой 2ой ЛМки.
КилоОм так на 10...
А?

Если простая лямбда - ничего с этим не сделаеш ... А широкополосная , например инновейт , стоит 170 баксофф . Такие весчи , покупают или СТО , или крутые тунингеры ...

Не парьтесь, бесполезно это. Термостабильности показаний не будет никакой. Узкополосная лямбра, ничего не поделаешь, правильно сказали выше. Привыкнуть просто надо. На бензине оптимальной настройкой холостого считаю такую, что индикатор скачет туда-сюда. При равномерной езде на первой камере должен показывать "бедно", но не гаснуть совсем, при разгоне перескакивать в "богато". Еще уходить в "богато" при скорости больше 120...130. За газ не знаю, опыта работы с ним нет. Если хотите 100% верных показаний, придется купить ШДК с контроллером, а это 180...200$, оправданно только если Вы занимаетесь этим профессионально.

Отжеж запара - резистор в схему подкинуть.. :D
Сделал-мне понравилось, гораздо больше информативности. По логике схемы-это типа добавилось в середине еще 10 виртуальных светодиодов, но они не светятся. Просто шкала на какое-то мгновение замирает а потом идет дальше. Соответственно порог срабатывания стал не 50мв а 33.3мВ Поэтому видно когда вот еще чуть чуть и уйдет в бедно или богато. Кароче рекомендую. :)

Все правильно, обычная лямда резко проходит стехиометрию, а вот на бедных смесях имеет более пологий спад.

Просто этот пологий спад нестабилен во времени и по температуре, может в заблуждение вводить. Вообще можно вместо ЛМок поставить микроконтроллер и вшить в него таблицу пересчета, чтоб линеаризовать кривульку как угодно, схема даже упростится, но все равно такой достоверности показаний, которую дает ШДК не достичь.

Достоверность показаний - это ключевое слово . Например , на частичных нагрузках смесь хорошо держать 14.7-16 , мощностной режим 12-12.5 .

Богаче 11 - бензин в трубу , беднее 16 детонация , перегрев . Но поймать такие мелочи на простой лямбде - не возможно , а значит всё-равно пальцем в небо . Разве , что красивый прибамбас ...

Зато незаменимо для настройки ХХ:yes:

Все верно, полностью согласен. Но даже такой показометр намного удобнее чем вообще ничего, по крайней мере видно, в какую сторону отклонение. Хорошо видны косяки в работе переходных систем карбюратора по необоснованным заходам в глубокую бедноту в некоторых точках. А вообще смесь в авто все время меняется, если исходно выставить немного ниже стехиометрии, при езде будет периодически скакать в "богато". О степени обеднения можно судить по частоте этих "скаканий". Если не скачет вообще - бедно, скачет раз в 3 секунды - богаче и т.д. Понятно что не ШДК, но все же лучше чем вслепую. Ну и красиво конечно :-).

Имею свой ШДК LC-1. Всем стаждущим настраивал по мануалу: холостой - стихиометрия 14.7:1, ГДС - 15.6-15.7 (На Таврии это 90 км/час, 2600-2700 по тахометру), обогащение при работе эконостата - 12.7, езда на второй передаче на скорости 20 км/час - 14.1. Выставляется подбором жиклера ХХ, например, берем жменю номер 41 и начинаем по очереди менять, каждый раз после этого едем на 2-й передаче 20 км/час и смотрим на лямбду. Именно эта стихиометрия по моему опыту дает нормальный разгон и торможение двигателем на второй передаче, низких оборотах без подергивания. Под подергиванием подразумеваю следущее: переключились с первой на вторую, немножко нажали, а машина так - смык-смык-смык, бросили полностью газ, а она тоже дергается несколько раз. Опытным путем было установлено, что именно нужный жиклер ХХ, дающий стихиометрию 14.1:1, помогает избавиться от дерганий.

Кто же спорит -- классная вещь !!! Вместо всякой алхимии ( магнитики , завихрители ) польза ощутимая . И экономия , и приемистость , даже на карбюраторном можно добится !!!

Не зря же на многих иномарках ШДК сразу стоит на машине .

Абсолютно верно! А если применять ШДК совместно со СПИРТом (собственно, для этих целей и брался) - не поверите какие чудеса происходят :D

В том то и дело, на всех написано 41, а пропускная способность разная, разброс дикий. Именно поэтому я от карбюратора отошел, на инже этот разброс можно легко компенсировать парой движений мышки, даже отвертка не нужна.

Поверим, если раскажите:-)
Что дает улчшенная гомонегизация смеси?

Звыняйте, расписывать тут в сотый раз мне в лом. Курите Гугл.

Гугл гуглом, а тут конкретный экспиремент, поставить обычный мал. диффузор и СПИРТ, чем оличаются показания ШДК?

А ну, давайте подумаем вместе, чем они могут отличаться? Стихиометрия у нас 14.7:1, все что ниже - мощь, все что выше - эконом.

Хотя че я тут все же распинаюсь? Все равно Вам ничего цифры не скажут, которые я буду приводить. Для этого нужно ОЧЕНЬ хорошо разбираться в работе карба. 99% что Вы к ним не относитесь, но где жиклер ХХ знаете.

Я понимаю как работает карб. И потому мне больше нравися инжекор:-) мне ненравится сама идея карба, на каждый режим работы свой жиклер. Плюс что бы все то работало нужно поддерживать строгий диапазон скоростей, а для этого щели сужаем и так как мы уже неможем обеспечить нужное наполнение ставим еще одну камеру, со всеми приблудами...И езжу на газу вообще без малых диффузоров в первой и второй камере, засонка подсоса отсувсвует как класс. И ниче заводится когда надо на бензине. На неделе газ закончился и я смог ехать 55 км/час на 4 передаче и без ГДС. И на 5-й 65 км/час.
Имею серьезные подозрения что на экономичность оказывает чуть ли не решающюю роль Ваш любимый 41 жиклер:-) и малые диффузоры на втором плане...
Как раз мне цифры интересны. Как влияет елучшенная гомонегизация на лямду?
Езжу на газе с поддержанием лямды 1.02...1.03...

На экономичность жиклер ХХ вообще не влияет. Он, судя по названию, влияет лишь на холостой ход. На экономичность очень сильно влияет как раз правильно приготовленное топливо. Мои СПИРТы на объемах 1500 и выше УЖЕ ДАЮТ по трассе 16% экономии (это то, что мне народ звонит и сообщает, а многие ж даже не звонят). Как влияет улучшенная гомогенизация на лямбду я не знаю. При стандартных диффузорах состав смеси при скорости 90 км/час, 5 передаче и оборотах 2600 15.4-15.5, с экономным 15.6-15.7, с мощностным 15.3-15.4. Звыняйте, считать сколько будет это в лямбде мне щас в лом.

Мне, кстати, больше нравится карб. При установке СПИРТов + МПСЗ разницы с инжектором нет (и я катался на инжекторных Славках, и ихние водители - мои друзья - на моей). Ни по динамике, ни по звуку работы двигателя. Но зато в случае чего я поднял капот, продул карб ладошкой и дальше поехал, а народ на инжекторах стоит, репу чешет.

П.с. теоретические размышления могут завести куда угодно в дебри..Теоретическе при лучшей гомонегизации смеси, она лучше и быстрее сгорает, тоесть непрореагировавшего кислорода стается еще меньше и лямда говорит что смесь богаче. Но тут проблема так как смесь более "быстрая" мы теряем мошность, такона сгорает немного раньше чем требуется, тоесть нужно править УОЗ.
Интересен практический полученный результат.

Бедная смесь горит и правда быстрее, и с температурой горения на 400 град выше. Основные причины детонации у нас две - бедная смесь, которая горит быстрее, и капли топлива, которые, взрываясь, дают детонационную волну. Капель при установке СПИРТа нет - почти все отмечают, что детонация пропала, хотя раньше была. Бедной смеси тоже нет - жиклеры мы не меняем, смеси поступает так же, как и раньше. А экономия от того, что она более полно сгорает. Вот и все.

Практический полученный результат - здесь

С этим полностью согласен, система ХХ работает и влияет на экономичность вплоть до 80, а на движке 1.3 до 90км/ч при равномерном движении по ровной дороге. В этом каждый может убедиться сам, при таких скоростях педальку нажимать практически не нужно, только касаться ее, угол открытия заслонки минимален, развиваемая двигателем мощность составляет 15...20л.с (расчет я приводит в соседней теме). Насчет инжектора не согласен с Примуссом, он намного надежнее карба, так как проще механически, а электронная часть ломается крайне редко. Любой владелец инжа это подтвердит.

Может инжектор бумера или Мицубиши и надежней, но если выбрать две Таврии - инжекторную и карбовую, я предпочту последнюю. Очень часто прошлой зимой ездил ночью в сторону Кривого Рога, примерно 110 км. Насмотрелся на заглохшие инжекторные Славуты достаточно. Перспектива стать при -10 ночью на трассе меня как-то не греет. При этом для подстраховки возил в багажнике родной трамблер. Если бы отказала МПСЗ, я бы просто перебросил трамблер, подключил родную проводку и поехал дальше.

Именно поэтому я и предпочел карб. Инж хорош, но не на наших машинах.

!!!!!!!
 

Я ваще настраивал на слух,промудохался гдето неделю со дня в день,пока не добился отпималности расход-мощность.

Я поначалу настраивал по ИКС, ибо слух у меня не музыкален с рождения. Даже такой дюже хитрый прибор дает полную хрень по составу смеси.

Я встречал карбюраторщиков, которые тоже по слуху и по запаху выхлопа настраивают. И ниче - народ едет :)

Зависит от опыта настройщика. И то, положительный результат возможен только в случае исправного непаханного карбюратора. А если в нем полазили до этого шаловливые ручки, да поставили жиклера неизвестно откуда, опыт не поможет, помогут либо долгие эксперименты на дороге, либо прибор (лучше широкополосный).

Народ,помогите кто знает по выбору ШДК. что лучше:ЛС-1, МТХ-Л или АЕМ?Товарищ хочет катать инжектора.Цена,в принципе, одинакова.Плиз.Пока дров не наломали.Сорри, если не туда попал

По приниципу действия и по используемому датчику Бош они все одинаковы. У меня вот такой - LC1. Единственное, что советую сразу брать с экраном, дабы не заморачиваться с тасканием ноута. У нас он стоит $340, я с официального сайта innovatemotorsports.com вожу за 280.

Интересно было бы узнать как на средствах объективного контроля выглядит шикарный стоковый набор жиклеров для дв.1,2 (95(+35)/155 и 95/145). Есть подозрение, что до самого включения эконостата там стехиометрией даже не пахнет, все такое бедненькое бедненькое. А самое интересное не беднеет ли при включении второй камеры.

Где же сейчас такой найти раритет - стоковый карб тех времен? Нонешние китайские поделки или даже самого завода ДААЗ имеют наверно куда больший разброс параметров, чем допускалось даже во времена СССР - 6% если память не изменяет

Дык в книжке описана простая установка для проливки жиклеров водой. Делайте, проливайте, и будет Вам объективный контроль.

Задавая свой вопрос я имел ввиду, что, может быть, кто нибудь из уважаемых участников форума, счастливых обладателей ШДК, помогал например в настройке карбюратора счастливому обладателю вышеуказанной комбинации жиклеров и знает какие значения принимает лямбда (альфа, AFR и т.д.) при этом.
Если расскажите как узнать это пролив жиклеры, я пролью :-D.
Даже найду такой стоковый раритет :D.

Вышеуказанная комбинация жиклеров имеет дюже большой разброс. Тут жменя 41 жиклеров ХХ дает разные значения лямбды, не говоря уже о топливных и воздушных.

тупик какой то, один говорит таких не найти у второго разброс...
как будто к "крутому" карбюраторщику приехал...:cool:

Ну к крутому не крутому, а я, например, с ШДК не один десяток карбюраторов настроил. Возмем 2 карба, с одинаковыми жиклерами - допустим, 95/165. У одного на скорости 90 км/час и 5 передаче соотношение воздух-топливо будет 15.4:1, у другого - 15.7:1. У обеих стоят жиклеры ХХ номер 41, на второй передаче и скорости 20 км/час у первого будет 13.8:1, у второго - 14.1:1.

А вы задаете вопросы, на которые Вам тут увы никто не ответит. Ну откуда я к примеру знаю, бедная ли у Вас смесь до вступления эконостата? Да и как ведет себя смесь при включении второй камеры тоже неизвестно. Это как вырезать аппендицит по телефону.

Ну , как бы , если для Уважаемых ремонтников форума 200 баксов не подъёмная сумма ... ( я не говорю , что каждый тавровод должен иметь ШДК :D ) . Но ТЕ , кто ремонтируют и настраивают автомобили , обязаны иметь СОВРЕМЕННЫЕ средства настройки ...

Открою мааааленький палестинский секрет, мож. кому поможет. Там, где чиповщики вытряхивают сажевые фильтра и прочую экологию из современных дизелей, всегда найдется некоторое количество живых ШДК (самих датчиков) подешевке, успешно снятых с упомянутых авто. Останется только контроллер отыскать. Вот уже цена вдвое ниже. Некоторые умельцы и контроллеры сами паяют.
(Хотя лично я старый и ленивый, предпочитаю брать все готовое в комплекте).

Куплю рабочий датчик по цене до 500грн. Контроллер спаяю.

спасибо за цыфры для меня очень полезные(смотри в профиль)
шдк установлен стационарно вместо часов.
иногда моментально видно, что попал мусор или залип поплавок.

гг машина управляется по приборам? :)